Т-образные кромочные накладки
При отделке кромок фанерных деталей (да и деталей из других древесных материалов) нет ничего легче, как использовать пластмассовый Т-образный молдинг. Для его установки нужен только паз в кромке. Выступающий шип молдинга с насечками надёжно фиксируется в пазу без дополнительного крепежа или клея.
Для выборки 2-мм паза вдоль кромки лучше всего подходит пазовая фреза. Кроме неё понадобятся ещё стамески шириной 10 и 25 мм, большие бытовые ножницы или ножницы для листового металла и киянка. А для соединений встык и «на ус» желательно сделать отрезное приспособление.
В качестве примера рассмотрим окантовку столешницы Т-образным молдингом. Работу начинают с выборки 2-мм пазов в её кромках. Обычная фреза дает паз глубиной 12 мм, что больше высоты шипа молдинга. Этот паз должен располагаться посередине кромки.
Чтобы определить необходимую длину молдинга, измеряют длину кромок, добавляют припуск (несколько сантиметров) и отрезают молдинг нужной длины от рулона.
Молдинг легко, но не очень точно можно отрезать большими бытовыми ножницами или ножницами для листового металла. А вот более точно это можно сделать острой стамеской шириной 25 мм на самодельном приспособлении. Это приспособление используют для отрезания концов молдинга под прямым углом и углом 45° (для соединений встык и «на ус»).
На тыльной стороне молдинга отмечают место реза. В процессе установки молдинга для большей точности размечают места реза ножом.
Для реза «на ус» кладут конец молдинга лицевой стороной вниз на обрезок доски. На шип молдинга надевают приспособление и совмещают его острое ребро с отметкой. Затем прижимают приспособление и отрезают молдинг стамеской.
Аналогично режут молдинг под прямым углом, но уже по вертикальному торцу приспособления. Резать будет легче, если стамеску держать под углом к молдингу.
Отрезают заходной конец под прямым углом и начинают вставлять молдинг на прямом участке (стык здесь будет менее заметен). Желательно расположить стык на скрытой стороне детали или на её конце. Одной рукой подают молдинг, а другой вставляют его на место. Установив молдинг на небольшом участке кромки, обстукивают его киянкой.
Т-образный молдинг хорошо отслеживает плавные изгибы кромок, но при окантовке по малому радиусу (например, скруглённых углов) придётся поработать стамеской. Несколько V-образных вырезов на шипе помогут согнуть молдинг по радиусу -12 мм. Здесь нужна узкая стамеска, чтобы не повредить рёбра молдинга.
С внутренними округлениями проще. Достаточно сделать надрезы шипа, что позволит молдингу в точности повторить контуры детали.
Внешние прямые углы соединяют «на ус». Стамеской отрезают молдинг по краям под углом 45°. Но лучше всё же делать скруглённые углы у деталей, так как пластиковый молдинг всё-таки усаживается и на прямых углах может со временем разойтись. В местах пересечения молдингов отрезают конец «глухого» молдинга под углом 45°. Тогда он ляжет на скруглённое ребро смежного молдинга и получится более аккуратный стык.
Вставляя молдинг по периметру столешницы, возвращаются в исходную точку. Чтобы получить элегантный внешний вид окантовки, конец молдинга должен плотно состыковаться с его началом. Подгонку делают на приспособлении с помощью острой стамески. Чтобы точно состыковать концы молдинга, эту операцию можно сделать и в несколько приёмов.
Ширина молдинга — 21,5 мм, что подходит для окантовки кромок деталей из фанеры толщиной 20 мм, ламинированной с одной стороны пластиком толщиной 1,5 мм. При окантовке же более тонких деталей свесы молдинга надо срезать. Это делают после его установки.
Изоляционной лентой заклеивают лезвие широкой стамески, оставив его лишь с одной стороны открытым на ширину 6 мм. Ведя стамеску вдоль лицевой кромки столешницы, срезают свесы молдинга.
При отрезании молдинга стамеску прижимают к торцу приспособления. Чистый срез можно сделать только острой стамеской.
Молдинг не сгибается под углом 90°. Тут понадобится соединение «на ус». На тыльной стороне молдинга отмечают вершину угла.
Чтобы молдинг мог обогнуть скруглённый угол, на его шипе делают V-образные вырезы. А чтобы не повредить боковые рёбра молдига, используют узкую стамеску. Прямые надрезы шипа помогут уложить молдинг в вогнутые кромки. Надрезы равномерно распределяют по длине изгиба.
Чтобы не повредить поверхность столешницы при срезании свеса молдинга, оклеенную изолентой стамеску ещё и наклоняют. Лезвие стамески при этом не должно касаться столешницы.
Вырезают V-образные пазы на всю высоту шипа и по всей длине дуги. Скруглённый угол детали должен быть обработан гладко.
КАК ЛЕГКО ВЫТАЩИТЬ ГВОЗДЬ
Чтобы выдернуть большое количество «упрямых» гвоздей быстро и без особых усилий, из обрезка твёрдой древесины выпиливают клин и по его середине делают прорезь.
При работе с клином заводят гвоздь в прорезь, захватывают шляпку гвоздодёром молотка и давят вниз на его ручку. Гвозди выдёргиваются при таком способе значительно проще, чем без технологического клина.